Ein Appell an die Hersteller: 12 Funktionen, die alle Kameras dringend benötigen

Alle Kameras verfügen über recht solide Funktionen und Designelemente, die ein breites Spektrum von Benutzern ansprechen. Meistens fehlt es ihnen jedoch an einer Reihe von Funktionen, die sie wesentlich leistungsfähiger und angenehmer machen würden.

Wir alle haben Vorlieben, wenn es um Kameras geht. Manche Leute mögen neigbare Bildschirme. Andere bevorzugen ein ausklappbares Design. Einige bevorzugen Eck-EVFs im „Entfernungsmesser-Stil“, während andere auf zentrierte Sucher schwören. Kleine Kameras haben ihre glühenden Anhänger, während andere keine Kamera kaufen, der es an einem stabilen Griff mangelt.

Ich habe Tausende von Kommentaren auf dieser und vielen anderen Websites gelesen und fühle mich daher über die Dinge informiert, nach denen sich Menschen von einer Kamera sehnen. Abgesehen von diesen häufig gestellten Fragen wollte ich über einige weniger erwähnte Funktionen sprechen, die bei allen Kameras erstaunlich wären – oder zumindest bei den „Prosumer“- und „Profi“-Modellen.

Anmerkung des Verfassers: Einige Hersteller integrieren bereits einige dieser Funktionen, aber keiner hat sie alle in einer einzigen Kamera integriert. Tatsächlich basieren viele dieser Anfragen auf Erfahrungen mit Kameras, die über diese Funktionen verfügen. Gegebenenfalls habe ich vorhandene Kameras mit ähnlichen oder identischen Funktionen erwähnt. Dies ist ein Appell an alle Unternehmen, diese wertvollen Features häufiger zu integrieren.

Auto ISO ist eine Funktion, die ich und viele andere sehr oft nutzen. Ich schätze, dass 95 % meiner Aufnahmen entweder im Blendenprioritätsmodus oder im manuellen Modus mit automatischer ISO-Einstellung erfolgen.

Bei einigen Kameras können Sie jedoch nur entweder eine automatische Mindestverschlusszeit oder eine bestimmte Mindestverschlusszeit auswählen. Ehrlich gesagt macht es das völlig wertlos. OM System und Panasonic, ich sehe dich an.

Das Problem? Dies ist bei Zoomobjektiven völlig nutzlos (stellen Sie es auf das Weitwinkelende oder das lange Ende ein?). Außerdem müssen Sie jedes Mal, wenn Sie ein Objektiv wechseln, in das Menü eintauchen und es ändern.

Andere Hersteller verfolgen den logischeren Ansatz: die einstellbare Mindestverschlusszeit basierend auf der Brennweite. Nikon tut dies mit einer gleitenden Skala von „Langsamer“ bis „Schneller“, wobei jede Stufe nicht explizit beschriftet ist, sondern von 1/x („Normal“) über 1/4x („Langsamer“) bis 4x („ Schneller"). Leica verfolgt einen noch einfacheren Ansatz, bei dem jedes Inkrement speziell gekennzeichnet ist, z. B. 1/2x, 1/3x usw.

Angesichts der heutigen unglaublichen In-Body-Bildstabilisierung (IBIS) in den meisten Kamerasystemen (sowie der „optischen“ Stabilisierung im Objektiv) ist es eine absolute Schande, das Potenzial der automatischen ISO-Einstellung zu verschwenden. Das ist eines der schlimmsten Dinge an meinem erstaunlichen OM-System OM-1 – wenn es eine einzige Funktion gäbe, die ich hinzufügen könnte, wäre es diese. Ich habe eine Kamera mit dem wohl besten IBIS auf dem Markt, kann sie jedoch im Blendenprioritätsmodus nicht vollständig nutzen. Ich neige dazu, die Einstellung auf etwa 1/20 Sekunde zu belassen, mit höheren Geschwindigkeiten in einigen benutzerdefinierten Modi, beispielsweise wenn ich ein langes Objektiv für die Tierfotografie verwende.

Das macht mich absolut verrückt. Soweit ich weiß – es ist nicht einfach, Schritt zu halten, da bei Kameras ständig Funktionen hinzugefügt und geändert werden – ist Nikon das einzige Unternehmen, das dies bei seinen spiegellosen Kameras durch den Modus „Sucher priorisieren“ richtig hinbekommt.

Alle Hersteller bieten die Standardoptionen an: Nur Sucher, nur LCD und automatische Umschaltung (die mithilfe eines Augensensors zwischen beiden wechselt). Allerdings bietet meines Wissens nur Nikon eine Option an, die die Funktionsweise einer DSLR widerspiegelt. Im Modus „Sucher priorisieren“ bleibt der Monitor bis auf Menünavigation und Wiedergabe ausgeschaltet und der EVF bleibt ausgeschaltet, sofern der Augensensor nicht aktiviert wird.

Das ist aus mehreren Gründen großartig. Der Hauptgrund dafür ist, dass der EVF/LCD nur dann eingeschaltet ist und daher Strom verbraucht, wenn er verwendet wird. Das andere ist, dass Sie weiterhin Menü und Wiedergabe auf dem LCD erhalten, ohne den Anzeigemodus wechseln zu müssen.

Ich fotografiere fast ausschließlich mit dem EVF für die Komposition und Überprüfung von Bildern und verwende das Menü der Kamera mit dem LCD. Wenn ich eine Kamera auf diese Weise verwende, kann ich mit meiner Nikon Z7 weit über 1.500 Bilder mit einer einzigen Ladung aufnehmen – und ich mache selten mehr als ein einziges Foto von irgendetwas, und ich mache nie Serienaufnahmen, es sei denn, ich fotografiere wilde Tiere. Außerdem ist es viel schöner, wenn ich beim Herumlaufen keinen störenden LCD-Bildschirm habe.

Update 23.05.:Auch dies gelingt der Leica SL2 mit dem sogenannten „EVF Extended“-Modus.

Bemerkenswert ist, dass Panasonic und möglicherweise auch andere diese Funktion als Workaround anbieten: Stellen Sie die Kamera auf automatische Umschaltung ein und drücken Sie dann die DISP-Taste, bis das LCD schwarz wird, die Wiedergabe/das Menü jedoch weiterhin funktioniert. Das einzige Problem besteht darin, dass es jedes Mal zurückgesetzt wird, wenn Sie die Kamera ausschalten.

Eines der schönen Dinge an der digitalen Fotografie ist, wie einfach wir die Farben in einem Bild nach unseren Wünschen anpassen, manipulieren und verfeinern können. Sättigung, Farbton und Leuchtdichte können alle nach Geschmack angepasst werden, und das noch bevor wir uns überhaupt mit dem Weißabgleich befassen. Einige Fotografen sind mit den Farben direkt aus ihrer Kamera zufrieden, während andere es vorziehen, die Farben radikal zu verändern, um verschiedene Effekte zu erzielen.

Andere streben nach „perfekten“ Farben, die so natürlich und genau wie möglich sind, weil für viele Fotografen genaue und realistische Farben unerlässlich sind. Ein Food-Fotograf, der sich nicht mit den Farben beschäftigt, sieht am Ende möglicherweise Gemüse vor, das nicht reif aussieht, oder Fleisch, das grau und unansehnlich aussieht. Porträtfotografen wünschen sich angenehme, aber präzise Hauttöne, und ein Autofotograf möchte die wahrnehmbare Schönheit dieses bestimmten Rottons an seinem McLaren einfangen.

Da digitale Sensoren (mit Ausnahme von Foveon) achromatisch sind und Farben nur durch Interpolation durch einen Filter (bekannt als „Farbfilterarray“ oder CFA) reproduzieren können, sind dies die Farben, die wir mit unseren Augen sehen, und die Farben, die wir letztendlich auf unseren Augen sehen Bildschirme sind selten gleich. Es gibt viele andere Gründe, warum eine absolut genaue Farbwiedergabe schwierig (eigentlich unmöglich) ist. Unsere Farbwahrnehmung ist von Person zu Person nicht hundertprozentig gleich (und variiert je nach Umgebungsbedingungen). Bestimmte Objekte reflektieren, emittieren oder absorbieren Licht im nahen Infrarot- und UV-Bereich, was die Reproduktion mit einem digitalen Sensor beeinträchtigt. Aus Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Gründen ist es einfach unmöglich, eine Kamera zu bauen, die die spektrale Reaktion des menschlichen Auges perfekt erfasst. Aber wir können der wahrnehmungsmäßigen Wiedergabe von Farben nachjagen – und viele haben es getan.

Ich falle in diese Gruppe. Ich verbringe viel Zeit damit, meine Farben auf einen neutralen Ausgangspunkt zu bringen, der dem, was ich gesehen habe, sehr ähnlich ist. Von dort aus werde ich dann die Feinabstimmung vornehmen, je nach Thema und gewünschtem Erscheinungsbild. Aber mit dieser neutralen – oder natürlichen – Farbe möchte ich beginnen.

Nachdem ich Hunderte von Digitalkameras verwendet habe, ist es mir nicht fremd, wie stark die Farben variieren können, sogar vom selben Hersteller. Beispielsweise unterscheidet sich die Farbe meiner Nikon D810 stark von der meiner Nikon Z7, die sich stark von der meiner Nikon D7200 unterscheidet. Hinzu kommt, dass ich Kameras von drei Herstellern verwende, und Sie können das Problem sehen.

Ich bewältige diese Herausforderung mit einem ColorChecker Passport von X-Rite (jetzt Calibrite) sowie einem ColorChecker Display Pro, um meine Monitore zu kalibrieren. Ich erstelle Profile für jede Kamera, die ich besitze, die angewendet werden, wenn ich die Dateien öffne, um alles auf einen neutralen Ausgangspunkt zu bringen.

Aber warum können wir das nicht direkt aus der Kamera haben? Warum haben wir nicht die Möglichkeit, auf das Aussehen des Herstellers zu verzichten und einfach eine neutrale RAW-Datei zu haben? Hasselblad ist genau dafür bekannt. Sie nennen es die Hasselblad Natural Color Solution, und ihre Bemühungen haben sich gelohnt – sie haben die besten Farben in der Branche und jede Kamera passt dazu. Sie können eine ältere CFV-39 mit einem CCD-Sensor zusammen mit einem neueren spiegellosen Gehäuse koppeln und die Dateien nahtlos mischen.

Es wäre großartig, wenn alle Hersteller zusammenarbeiten und sich auf eine Natural RAW-Option einigen könnten, aber das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Wunschtraum. Aber geben Sie uns zumindest Ihre Version der berühmten Natural Color Solution von Hasselblad. Es ist buchstäblich ein Verkaufsargument für sie! Es kann auch für Sie sein!

Dieser ist relativ einfach. Geben Sie uns die Möglichkeit, eine automatische Belichtungskorrektur anzuwenden, die die Belichtung nach „rechts“ verschiebt, um den Dynamikbereich zu maximieren. Die Kamera muss lediglich die Zebras und/oder das Histogramm analysieren und die Belichtung an die Grenze des Clippings verschieben (wie weit sie geht, kann voreingestellt werden, ähnlich wie Sie es bei Zebras tun würden).

Hier finden Sie eine ausführlichere Erklärung von Histogrammen und ETTR für diejenigen, die nicht damit vertraut sind.

Bearbeiten: Anscheinend verfügt der Phase One IQ4 über einen automatischen ETTR-Modus. Das ist genau das, was ich will.

Auto ETTR basiert auf einem richtigen Histogramm und Histogramme können stark variieren, da sie nicht auf den RAW-Daten, sondern auf dem JPEG-Profil einer Kamera basieren. Glauben Sie mir nicht? Stellen Sie Ihr JPEG auf „Lebendig“ oder etwas Ähnliches ein, sehen Sie sich das Histogramm an und stellen Sie es dann auf „Neutral“ oder „Flach“ ein. Es wird einen spürbaren Unterschied geben.

Dies ist problematisch für Fotografen, die den Spielraum von RAW-Dateien maximieren möchten. Nachdem ich lange Zeit mit einer Kamera gearbeitet habe, bekomme ich im Allgemeinen ein Gefühl dafür, wie viel zusätzlicher Platz ich an jedem Ende des Histogramms in einer RAW-Datei habe. Bei der Nikon D810 wusste ich beispielsweise, dass ich immer noch etwa eine Blende Spielraum übrig hatte, wenn meine JPEG-Vorschau die Lichter abgeschnitten hatte.

Aber ein echtes RAW-Histogramm wäre ein Geschenk des Himmels. Viele Fotografen haben dies im Laufe der Jahre gefordert, und die Gründe, warum wir keines bekommen haben, reichen von Selbstgefälligkeit bis hin zur Tatsache, dass es nicht einfach umzusetzen ist.

Zum einen können Sie eine RAW-Datei nicht einfach „ansehen“ – sie muss demosaikiert werden (es sei denn, es handelt sich um eine Schwarzweißkamera). Zweitens spielt der Weißabgleich eine große Rolle. Während viele behaupten, der Weißabgleich habe keinen Einfluss auf RAW-Daten, liegen sie falsch. Eine Verschiebung des Weißabgleichs wirkt sich tatsächlich auf die Belichtung aus, und in extremen Situationen kann eine massive Verschiebung des Weißabgleichs in der Nachbearbeitung dazu führen, dass Farbkanäle übersteuert werden.

Es gab einen interessanten „Hack“ namens UniWB, der versuchte, das Problem von RAW-Histogrammen zu umgehen, indem die Grün-, Rot- und Blauwerte auf denselben Koeffizienten gesetzt wurden. Thom Hogan geht hier etwas ausführlicher darauf ein und Guillermo Luijk geht für Interessierte ausführlicher darauf ein. Aber die fantastischen Leute von MagicLantern haben es bekanntermaßen geschafft, dass mehrere Canon-Kameras korrekte RAW-Histogramme anzeigen – obwohl meines Wissens keines der neueren Modelle unterstützt wird.

Im Moment können wir am besten die JPEG-Vorschau auf das flachste Profil einstellen und dann den Kontrast und die Sättigung verringern. Wenn Hersteller kein echtes RAW-Histogramm bereitstellen können, können sie uns vielleicht zumindest ein spezielles JPEG-Profil zur Verfügung stellen, um die RAW-Daten nachzuahmen.

Die meisten heutigen Kameras, mit Ausnahme einiger Canon-Kameras, verfügen über ISO-invariante Sensoren (manchmal auch als „ISOless“ bezeichnet). Ich werde mich nicht näher mit der Wissenschaft befassen, da andere dies bereits getan haben, aber kurz und bündig ist, dass man nichts an Dynamikumfang oder Rauschen verliert, wenn man mit einem niedrigeren ISO-Wert fotografiert und die Belichtung in der Nachbearbeitung erhöht, anstatt mit diesem ISO-Wert zu fotografieren -Kamera. Aber Sie gewinnen etwas: zusätzlichen Spielraum für Highlights. Wenn Sie also mit einem niedrigeren ISO-Wert fotografieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Glanzlichter nicht abgeschnitten werden, was die Belichtung erhöht und gleichzeitig Ihre Glanzlichter kontrolliert.

Geben Sie uns also bitte die Möglichkeit, dies zu tun. Angenommen, wir möchten mit ISO 800 fotografieren. Hersteller können die Kamera automatisch mit ihrem Basis-ISO (z. B. ISO 100) aufnehmen lassen und dann die Datei markieren, um im Nachhinein +3 Stufen der Belichtungskorrektur hinzuzufügen. In diesem Beispiel ignorieren wir die Dual-Verstärkung – idealerweise würden Sie mit oder über der zweiten Verstärkungsstufe der Kamera fotografieren, wenn Ihr gewünschter ISO-Wert darüber liegt, aber es ist nicht nötig, so technisch zu werden.

Am besten lässt sich das schrittweise umsetzen, etwa alle drei Stopps. Beispielsweise würde ISO 800 mit ISO 100 und einer Verstärkung um +3 aufgenommen, während ISO 6400 mit ISO 800 und einer Verstärkung um +3 aufgenommen würde. Dies liegt in erster Linie daran, dass es aufgrund der Anordnung des Phasenerkennungsarrays bei einigen Sensoren mit extremen Belichtungsstößen in der Nachbearbeitung zu Problemen mit Streifenbildung kommen kann, die bei einer analogen ISO-Kamera in der Kamera nicht auftreten.

Fujifilm schafft dies tatsächlich mit seinen „DR Boost“-Modi. Diese Modi werden „DR Boost“ genannt, weil sie den Dynamikbereich von Lichtern „erhöhen“, indem sie mit dem Basis-ISO-Wert aufnehmen und anschließend den ISO-Wert erhöhen, allerdings geht dies auf Kosten des Schattenrauschens. Der normale Modus von Fujifilm ist beispielsweise „DR 100“, wobei die Einstellungen 200 % und 400 % (und Auto) verfügbar sind. 100 % funktioniert normal, während 200 % die Datei um eine Stufe und 400 % um zwei Stufen verstärken würden.

Obwohl ich mir nicht sicher bin, glaube ich, dass neuere Hasselblad-Kameras dies oberhalb eines bestimmten ISO-Werts (etwa ISO 800 oder so) tun, ebenso wie Phase-One-Kameras. Ich denke, Phase One-Kameras funktionieren in Schritten, wie bereits vorgeschlagen. Aber auch hier könnte ich mich irren, oder Phase One hat einige ihrer Technologien geändert, seit ich das gelesen habe.

Im Jahr 2011 implementierte Ricoh eine bahnbrechende Funktion in seinen mit IBIS ausgestatteten DSLRs: einen Astrotracer, der mithilfe des IBIS-Mechanismus in Verbindung mit einem GPS-Modul funktionierte.

Eines der Probleme bei der Astrofotografie besteht darin, dass man viel Licht benötigt und die einzige Möglichkeit, den ISO-Wert nicht auf ein gottloses Niveau zu erhöhen, darin besteht, die Verschlusszeit zu verlängern (vorausgesetzt, das Objektiv ist vollständig geöffnet, was wahrscheinlich der Fall ist).

Das Problem besteht darin, dass sich die Erde dreht und die Sterne und Planeten relativ zu einem stationären Punkt auf der Erde über den Himmel bewegt. Ich werde nicht auf die technischen Details eingehen, da es weitaus bessere Artikel dazu gibt, aber je nach Brennweite hat man nur eine begrenzte Zeit, bevor man beginnt, „Sternspuren“ zu sehen.

Vor der Astrotracer-Funktion von Pentax bestand die einzige Option in einem externen Sternverfolgungsgerät, was für Gelegenheitsbastler zu mehr Komplexität und höheren Kosten führte. Pentax-Kameras nutzen den „schwebenden Sensor“-Aspekt von IBIS und verschieben den Sensor zusammen mit der Erdrotation, um dasselbe zu erreichen.

Sie ist begrenzt, da sich der Sensor nur so weit bewegen kann, dass Sie den Nachthimmel nicht stundenlang verfolgen können. Aber es macht den Unterschied, wenn man statt fünfzehn 60 Sekunden Belichtungszeit benötigt.

Es besteht die Möglichkeit, dass diese Funktion von Ricoh als Marke geschützt ist, was andere daran hindert, sie zu übernehmen, oder dass Unternehmen sie als eine Nische betrachten, in die es sich nicht lohnt, zu investieren. Wenn es schließlich ein Unternehmen gibt, das Nischen bedient, dann ist es Ricoh. Aber selbst wenn dies der Fall ist, handelt es sich um eine lizenzierungswürdige Funktion, die viele Fotografen zu schätzen wissen würden.

Hersteller wie Sony und Fujifilm verbessern dies, aber es ist noch nicht ganz so weit. Ich würde mir eine vollständige Trennung von Foto- und Videomenüs mit jeweils einer völlig anderen Benutzeroberfläche wünschen. Blackmagic verfügt über eine meiner Lieblingsbenutzeroberflächen aller Kameras, und so etwas wäre für die Videoseite großartig.

Es gibt eine Kamera, die das geschafft hat: die Canon R5c. Das Problem? Der Moduswechsel dauert etwa acht Sekunden, da die Kamera ein völlig neues Betriebssystem neu starten muss.

Das einzige Unternehmen, das dies wirklich einfach und mit sehr kurzer Ladezeit geschafft hat, ist wahrscheinlich das Unternehmen, mit dem Sie es am wenigsten erwartet haben: Leica. Der SL2 verfügt über eine völlig separate Schnittstelle für Foto und Video, zwischen der Sie mühelos wechseln können. Und was noch besser ist, er merkt sich die Einstellungen zwischen den einzelnen Geräten, sodass Sie sich nicht mit Ihren Videoeinstellungen herumschlagen müssen und sie sich beim nächsten Wechsel wieder merken müssen dazu. Aber die Benutzeroberfläche selbst ist nicht anders, und hier würde ich mir wünschen, dass die Hersteller noch einen Schritt weiter gehen (ähnlich der Canon R5c).

Dies sollte ein Standard sein.

Ich weiß, was Sie denken: Auf einer Kamera ist nicht viel Platz. Ja, das stimmt absolut. Bei vielen Kameras lässt sich jedoch noch mehr erreichen, ohne die Größe zu erhöhen. Nehmen wir zum Beispiel die Gehäuse der Nikon Z6/Z7: Diese verfügen über ein einziges Einstellrad auf der linken Seite und stattdessen über einen Bildschirm auf der Oberseite auf der rechten Seite (was mir gefällt).

Aber warum nicht ein Unterzifferblatt unter dem Haupt-PASM-Zifferblatt haben? Fujifilm übertrifft dies mit seiner Kameraserie X-Tx. Die Fujifilm Die Sony Alpha 1 macht etwas Ähnliches mit einem Hilfsrad, das zwischen den Autofokus-Modi wechselt.

Ich würde es gerne sehen, wenn alle Kamerahersteller dies übernehmen. Persönlich würde ich entweder einen Drehknopf bevorzugen, der wie bei den Fujifilm-Kameras zwischen den Aufnahmemodi wechselt, oder einen, der die Messmodi ändert.

Etwas anders: Alle Sony-Kameras sollten das zweite Einstellrad auf der linken Seite haben. Es gibt keinen Grund, dies auf die Linien Alpha 1 und Alpha 9 zu beschränken! Der Platz ist bei allen anderen Vollformatmodellen vorhanden; Im Moment ist es Platzverschwendung. Niemand wird sagen: „Na ja, ich wollte die Alpha 1 kaufen, aber da die Alpha 7 IV auch ein zweites Zifferblatt hat, werde ich das wohl nicht tun.“ Sony, Sie behindern einfach sinnlos die Ergonomie Ihrer Kameras, ohne Gewinn.

Dies ist eine Funktion, die normalerweise der Oberklasse vorbehalten ist. Nikon war in diesem Bereich schon immer führend, mit Kameras wie der Nikon D5 und der Nikon D6, die über beleuchtete Tasten verfügen.

Die neuesten Modelle sind natürlich die Nikon Z9 und jetzt auch die Nikon Z8, die beide über beleuchtete Tasten verfügen.

Warum machen Sie das nicht für alle Kameras? Auch dies ist nur eine Funktion, die Kunden anlockt. Es wird den Verkauf der teureren Modelle nicht kannibalisieren. Natürlich könnte man über Kostensenkungen streiten, aber seien Sie ehrlich. Sicherlich ist diese Funktion bei einer Kamera wie der Nikon Z50 oder einer Canon R10 nicht erforderlich, aber ich würde behaupten, dass sie bei Kameras im Preisbereich über 2.000 US-Dollar sicherlich geschätzt werden würde.

Mehrere neuere Kameras haben es uns ermöglicht, über den USB-C-Anschluss direkt auf externe SSDs aufzuzeichnen. Meines Wissens war Blackmagic mit seinen Pocket 4K- und Pocket 6K-Kameras der Erste, im darauffolgenden Jahr folgte die Sigma fp. Zuletzt hat Panasonic diese Funktion in der Panasonic GH6 und der Panasonic S5 IIx übernommen. Dies war das erste Mal, dass einer der großen Kamerahersteller die direkte Videoaufzeichnung auf einer externen SSD in einer Hybridkamera ermöglichte.

Bisher hat jedoch noch kein Unternehmen eine Funktion umgesetzt, die möglicherweise allgemein gewünscht ist – oder zumindest eine breitere Benutzergruppe ansprechen könnte – die Möglichkeit, Speicherkarten vor Ort auf einem externen USB-C-Gerät wie einer SSD oder einem Flash-Speicher zu sichern fahren.

Es gibt keinen Grund, warum dies nicht möglich ist, selbst bei Kameras, die keine Videoaufzeichnung auf SSDs zulassen (was unter anderem eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit erfordert). Sie können eine Kamera bereits über USB-C an einen Computer anschließen und Daten sichern, warum also nicht direkt auf eine SSD oder ein Flash-Laufwerk?

Früher habe ich mit dem Kauf einer dieser Festplatten mit SD-Kartensteckplatz gespielt, um Dateien vor Ort zu sichern, aber sie waren unerschwinglich teuer und schienen den Bewertungen zufolge fehlerhaft zu sein. Diese vorgeschlagene Funktion würde dies vollständig umgehen und sollte nahtlos mit der richtigen Menüimplementierung harmonieren.

Seien wir ehrlich: Die meisten Kameras verfügen über eine miserable drahtlose Anbindung. Egal, ob es sich um die App selbst oder das Einrichten der Verbindung zwischen Ihrem Telefon/Tablet handelt, es ist selten eine angenehme Erfahrung. Aber komm schon. Wir haben fast die Hälfte des Jahres 2023 hinter uns. Es ist Zeit für einfache drahtlose Konnektivität für Tethering. Es sollte schmerzlos sein, egal ob für Studioarbeit, Kunden oder etwas anderes.

Als ich die Leica M11 und die neue Version der Leica FOTOS-App getestet habe, war ich überwältigt von der nahtlosen Erfahrung. Die Verbindung erfolgte sofort und problemlos; Die Steuerung war einfach und elegant. Es brachte mich dazu, es zu benutzen, anstatt zu grinsen und es zu ertragen, weil ich es benutzen musste.

Dies gilt natürlich nicht nur für das Tethering, sondern ist auch für ein besseres Erlebnis für diejenigen von entscheidender Bedeutung, die ihre Fotos direkt in die sozialen Medien hochladen möchten. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten, aber warum nicht, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann?

Ein weiterer Aspekt der Leica M11, der mich beeindruckt hat, ist die Möglichkeit, die Firmware über die App zu aktualisieren. Anstatt eine Karte zu entfernen, sie an einen Computer anzuschließen, eine Datei herunterzuladen, sie auf die Karte zu legen und sie wieder in die Kamera einzusetzen, können Sie dies in einem Bruchteil der Zeit ohne ein einziges Kabel tun. Noch schlimmer sind die Kameras, bei denen man sie direkt an den Computer anschließen und über ein Programm aktualisieren muss – ich meine Sie, OM System/Olympus.

Dies ist unwahrscheinlich und definitiv eine Nische, aber ich liebe die Idee und ich kann mir vorstellen, dass viele andere das auch tun würden. Leider sind meines Wissens die einzigen Kameras, die dies zulassen, die (scheinbar eingestellten) Sigma sd Quattro und sd Quattro H sowie die eingestellten Sigma SD1 Merrill und SD14 Merrill.

Wenn Sie den IR-Sperrfilter (Infrarot) entfernen, erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine Vollspektrumkamera für IR-Fotografie, ohne dass eine kostspielige und irreversible Modifikation Ihres Sensors durch Dritte erforderlich ist.

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